DAŢI CLIC AICI

1. Detectoarele de radar FUNCTIONEAZA IN CONTINUARE
a. atata timp cat aparatul radar functioneaza, acesta este detectat de TOATE
detectoarele existente pe piata – Cobra, Whistler, Beltronics
b. frecventa
de functionare a aparatelor radar A RAMAS ACEEASI – banda K

2. Acum sunt 770 de aparate radar in Romania,
a. De 3 ori mai multe radare – 770 masini cu radar:
i. 250 modelul vechi Python II si
ii. 520 modelul nou Autovision BEE III

3. Noile radare, Autovision BEE III, pot fi activate si pot detecta instantaneu.
a. Acest tip de functionare era realizat pe vechile radare prin asezarea clipbordului (pe care se scriau procesele verbale) in fata antenei radarului.
b. Vehiculul aflat in zona supravegheata va avea sanse reduse de a micsora viteza de rulare in timp util.
c. Celelalte autovehicule vor fi avertizate de catre detectoarele de radar si vor avea suficient timp pentru reducerea vitezei in scopul evitarii oricarei amenzi.

4. Concluzie!:
a. Cumparati-va un detector de radar
b. Nu mergeti in capul coloanei de masini!

Detaliile studiului Tehnic:

Ce echipamente radar are Politia in dotare?

Radare model vechi – model Python II
- Functioneaza in banda K
- Zoom optic al camerei video 18x
- Mediu de inregistrare: caseta VHS
- Sensuri de functionare : ambele sensuri, selectabile manual
- Moduri de functionare:
- Sunt folosite in modul automat
- Emisie continua
- Complet detectabile
- Riscuri minime de amenzi

- Sunt folosite in modul automat + obturarea antenei radar cu un material metalic pentru a simula modul standby al detectoarelor BEE III

Radare model nou – model AutoVision BEE III
- Functioneaza in banda K
- Zoom optic al camerei video 26x
- Mediu de inregistrare: digital, HDD
- Pozitionare GPS
- Sensuri de functionare : ambele sensuri de circulatie
- Mod de functionare:
- Moduri de lucru
- Radar in mod automat – emisie continua ? complet detectabil – riscuri minime de amenzi:
• Aparatul radar permanent pornit – antena radarului emite continuu semnal in banda K – PERMITE DETECTIA LUI CU ORICE DETECTOR DE RADAR (Cobra, Whistler, Beltronics)
• camera video focalizeaza o zona (de ex. 250m fata de pozitia radarului). Viteza de deplasare va fi masurata doar pentru masinile din zona supravegheata, pentru restul nu se vor face masuratori
• la identificarea unui vehicul care ruleaza viteza peste limita maxima stabilitata, aparatul radar va inregistra automat informatia video pe HDD
• acest mod de functionare este identic cu cel al radarelor vechi, detectabil de orice radar existent in piata (Cobra, Whistler, Beltronics).

- Radar in mod manual/stand by – detectabil, riscuri minime de amenzi, daca autovehiculul NU este cap de coloana:
• camera video focalizeaza o zona (de ex. 250m fata de pozitia radarului). Viteza de deplasare va fi masurata doar pentru masinile din zona supravegheata, pentru restul nu se vor face masuratori
• declansarea aparatului radar se face de catre operator pentru a inregistra vehiculul care PARE a circula cu viteza ridicata.
- Aparatul radar va inregistra automat imaginile
- Prima masina din coloana va avea cel mai mare risc de a nu putea reduce viteza in timp util pentru
evitarea unei amenzi.
- Masinile care nu se afla in capul coloanei vor fi avertizate si vor avea timp pentru incetinire.
• Acest mod de functionare seamana cu practica obturarii antenei radarului vechi, Python II.

Nebuloase si auzite pe internet si ziare

Intrebari/afirmatii frecvente
1. Detectoarele de radar nu mai functioneaza
a. FALS! Detectoarele de radar FUNCTIONEAZA, iar radarele din Romania sunt
detectate in banda K

2. Ce sa fac ca sa nu iau radare?
a. Sa ai un detector de radar
b. Sa NU fi singur pe sosea

3. Radarele noi au modul POP?
a. Radarele din Romania NU au modul POP!
b. Vezi la glosar ce inseamna modul POP

4. Daca detectorul meu are modul POP, ce sa fac? Sa?l activez sau sa?l dezactivez?
a. Modul POP nu este folosit!
b. Modul POP este inutil detectorului tau!
c. Modul POP scade sensibilitatea si viteza de reactie a detectorului tau!
d. Modul POP trebuie dezactivat din detectorul tau!

5. Radarele noi au modul PULSE?
a. Noile radare NU au modul PULSE!
b. Vezi la glosar ce inseamna si ce face modul PULSE

6. Daca detectorul meu are modul PULSE, ce sa fac? Sa?l activez sau sa?l dezactivez?
a. Modul PULSE nu este folosit!
b. Modul PULSE creste sensibilitatea si viteza de reactie a detectorului tau!
c. Modul PULSE trebuie activat in detectorul tau!

Care este tehnologia de functionare a unui radar al Politie?

Radarele emit microunde electromagnetice ?i folosesc reflexia acestora pentru a determina viteza vehiculelor fa?? de antena. – mai multe detalii pe ? http://ro.wikipedia.org/wiki/RADAR
Radarele sunt puse, in mod normal, in zonele periculoase pentru traficul rutier.

Cum functioneaza un detector de radar?

Detectoarele de radar receptioneaza undele electromagnetice emise de catre radare si avertizeaza soferul de existenta acestora. Soferul primeste avertizarea inaintea ajungerii in punctul in care radarul politiei este focalizat si poate regla viteza conform reglementarilor rutiere.

Cum sa­mi aleg un detector de radar bun?
Discutati cu un reprezentant de vanzari pentru a va explica si exemplifica fiecare beneficiu al produsului.
Calitatea produsului este de cele mai multe ori oglindita in pretul produsului.

Functii importante pentru un detector

1. Sensibilitate: Distanta de la care vede un radar al Politiei
2. Selectivitate: Analizarea si eliminarea alarmelor false
3. Dezactivarea benzilor: Capacitatea de a inhiba detectia unor benzi nefolosite de catre
Politie in aparatele radar si filtrarea alarmelor false.
ex: inhibarea benzilor KA, X, Ku, Laser
4. Timpul de raspuns: intervalul de timp scurs de la detectarea semnalului radar pana la
avertizarea soferului

Recomandari in folosirea unui detector

1. Citirea manualului de utilizare
2. Folosirea detectorului atat in oras cat si in afara acestuia timp de cateva zile pentru
acomodarea cu semnalele detectorului de radar
3. Evitarea, pe cat de mult posibil, de a circula in fruntea unei coloane. In cazul intalnirii unui
radar cu functia „Instant ON”, masina din capul coloanei este cea mai expusa.

GLOSAR
1. Modul POP
a. Un mod imprecis de stabilire a vitezei unui vehicul in trafic care foloseste pulsuri de scurta durata. Folosind puteri scazute ale antenei radarului se determina o viteza aproximativa a vehiculului. Daca viteza masurata in acest mod este mai mare decat limita legala, operatorul poate declansa manual aparatul radar, la putere maxima, pentru o masurare exacta a vitezei autovehiculului.
b. Radarele din Romania NU au modul POP!

2. Modul PULSE
a. Un mod caracterizat de emisia in pulsuri de foarte scurta durata si de intensitate mare, folosit de radarele din generatiile mai noi. Poate masura cu precizie viteza.
b. Radarele din Romania NU au modul PULSE!

3. Modul „Instant ON”
a. Capacitatea aparatului radar de a porni antena si a detecta instantaneu viteza unui vehicul in trafic.
b. Necesita activarea manuala de catre un operator de radar si aproximarea vizuala a vitezei unui autovehicul vizat

4. Focalizare
a. Stabilirea unei zone, la o anumita distanta fata de aparatul radar, in care se va
masura viteza autovehiculelor.

Sursa: Tigra.ro

1. Anvelopele de iarnă

Contrar ultimelor polemici, chiar fac diferenţa. În primul rând, cauciucul este mult mai moale, facând astfel faţă mult mai bine frigului. Anvelopele de iarnă trebuie montate când temperatura este sub 7 grade Celsius, indiferent dacă afară este zăpadă sau nu. În al doilea rând, “floarea” anvelopelor de iarnă este total diferită şi extrem de eficace pe zăpadă. Totuşi, este foarte adevărat ce se spune, că pe gheaţă sau polei amândouă alunecă la fel. Asta numai în cazul în care anvelopele de iarnă nu sunt echipate şi cu spini din oţel. Ca o paranteză: americanii nu folosesc anvelope de iarnă. Nu am văzut pe la nici un magazin aşa ceva. DAR, asta nu înseamnă că nu vor folosi pe viitor. E doar o chestiune de timp.

2. Antigelul

Verificaţi antigelul. Ce înseamnă asta? Găsiţi în Metro, Selgros sau benzinării acele aparate cu care puteţi măsura concentraţia de antigel/apă a sistemului de răcire. Nu costă mai mult de 15 ron şi sunt utile. O concentraţie bună este cea care asigură lichidul de răcire împotriva îngheţului până la -35 de grade Celsius. Nu folosiţi numai apă sau numai antigel în instalaţia maşinii.

3. Termostatul

O piesă care deseori este uitată, dar care ne dă numai şi numai bătăi de cap: motor care consumă mult, lipsa căldurii în habitaclu sau încălzirea greoaie a acestuia, motor mai zgomotos etc. Toate pleacă de la faptul că de cele mai multe ori termostatul rămâne “pe deschis”. Ce înseamnă asta? Când pornim motorul dimineaţa, rolul termostatului este de a ţine separat  de motor radiatorul de răcire a lichidului. Mai exact: apa nu circulă şi în radiator, ci numai prin motor. Asta până ajunge la o temperatură de 86-92 de grade (în funcţie de termostat), apoi termostatul se deschide şi lasă să treacă apa şi prin radiator, pentru a fi răcită. Când termostatul este defect, apa circulă prin radiator încă de la început, de aici şi timpul îndelungat în care se încălzeşte motorul. Toată chestia asta duce la problemele de care aminteam la început. Schimbaţi-l dacă maşina prezintă aceste simptome. Cost: între 25 şi 300 de ron, depinde de maşină.

4. Testaţi bateria şi alternatorul

Bateria dacă este încărcată corespunzător, iar alternatorul dacă încarcă. Verificarea o puteţi face la orice atelier auto şi nu durează mai mult de 5 minute.

5. Verificaţi presiunea din pneuri

Mai ales dacă nu aveţi anvelope de iarnă! Multă lume nu-şi verifică presiunea timp de câteva luni. Dacă vara aveţi, să zicem, 2 bari presiune în fiecare anvelopă, iarna această valoare scade undeva la 1,3-1,5 bari, ceea ce este extrem de puţin. Aşadar, verificaţi presiunea măcar o dată pe lună. Este foarte important ca ea să fie cea prevăzută in manualul de utilizare a maşinii, nici mai mică, nici mai mare.

6. Ştergătoarele

Verificaţi starea ştergătoarelor şi dacă este nevoie, înlocuiţi-le. De asemenea, verificaţi funcţionalitatea sistemului de spălare a parbrizului. Veţi avea nevoie de el.

7. Păstraţi maşina curată

Este foarte important să o spălaţi măcar la fiecare 10 zile. Astfel îndepărtaţi noroiul, sarea şi alte substanţe ce pot afecta integritatea caroseriei şi buna funcţionare a maşinii.

8. Foarte important!

Folosiţi frâna de motor cât mai des. Dacă se întâmplă să puneţi frână şi să vă duceţi “sanie”, mai bine luaţi piciorul de pe frână şi încercaţi să evitaţi pericolul. De cele mai multe ori virarea pentru evitare vă scoate din impas, în comparaţie cu frânarea. Repet, folosiţi cât mai mult frâna de motor.

9. Altele

La capitolul “Altele” am să trec cele arhicunoscute şi arhiamintite: lopeţică, sac cu nisip, lanţuri, cabluri pentru baterie etc. Aici vă puteţi umple portbagajul. Eu nu le-am avut niciodată.

10. Polişarea maşinii

Asta numai dacă vă ţine punga. Chiar merită. Cine are habar de cum procedează englezii când se apropie frigul, de obicei prin luna Noiembrie, ştie despre ce vorbesc. Foarte mulţi îşi polişează maşina înainte şi după iarnă. Credeţi-mă, nu o fac degeaba. Şi mai ales, nu o fac neapărat la ateliere specializate.

Cam atât deocamdată. Dacă mai aveţi de adăugat ceva, de bine sau de rău, va stă la dispoziţie formularul de mai jos.

Am să mă folosesc de poze şi tabele pentru a fi cât mai bine înţeles, aşa cum v-am obişnuit.

În poza de mai jos puteţi vedea primele detalii, numerotate de mine pentru a putea face o listă după cum urmează:

1. Reprezintă lăţimea în mm. a anvelopei, în cazul de faţă 205 mm.
2. Reprezintă raportul dintre înălţimea şi lăţimea anvelopei. În cazul de faţă înălţimea anvelopei este egală cu 65% din lăţimea ei. Cu cât mai mare această valoare, cu atât anvelopa va fi mai înaltă.
3. “R” înseamnă că este o anvelopă cu construcţie radială. Este cel mai răspândit mod de construcţie şi nu am să intru in alte detalii. Ar mai putea fi “D”, de la construcţie diagonală, dar deja nu se mai fabrică asemenea anvelope.
4. Reprezintă diametrul anvelopei (măsurat in inch, un inch = 2,54 cm.). Jantele pe care trebuie montate anvelopele trebuie să aibă exact acelaşi diametru. In cazul de faţă este 15.
5. Reprezintă greutatea maximă admisă pe puntea pe care se va monta anvelopa (în cazul de faţă 670 Kg). Niciodată să nu montaţi anvelope a căror limită este inferioară celei înscrise in cartea tehnică a maşinii. Vedeţi mai jos tabelul greutăţilor in funcţie de ceea ce scrie pe anvelopă. Consultaţi tabelul de mai jos:

6. Indică viteza maximă cu care puteţi rula cu această anvelopă (în cazul de faţă 210 km/h). Aveţi în vedere acest lucru când cumpăraţi anvelopa, astfel încât să nu vă treziţi că la 160-170 km/h vă explodează. Consultaţi tabelul de mai jos:

Să trecem mai departe.

Unul dintre cele mai importante detalii ale unei anvelope este data fabricaţiei. Asta pentru că după cum probabil ştiţi, cauciucul îmbătrâneşte în timp. Nu vă duceţi după “fentă” când o anvelopă arată bine şi mai are “floare”. NU cumpăraţi anvelope mai vechi de 3 ani dacă sunt second-hand sau mai vechi decât anul în curs în cazul anvelopelor noi. Căutaţi acest DOT (foto jos), mai precis ultimele 4 cifre ale lui, care nu reprezintă altceva decât:

7. Săptămâna în care a fost fabricată (în cazul de faţă săptămâna a 51-a)
8. Anul fabricaţiei (în cazul de faţă anul 2007).

Dacă sunt numai 3 cifre, înseamnă că acea anvelopă a fost fabricată înainte de anul 2000, când nu se treceau decât 2 cifre ale săptămânii şi o cifră a anului.

Sper că am desluşit împreună câteva secrete importante de pe anvelopele noastre.

Am tot bătut la pas târgul din Vitan in fiecare duminică de vreo 2 luni încoace şi m-am gândit să scriu un ghid de verificare a unei maşini la mâna a doua. Văzând câţi vin să-şi cumpere o maşină alături de nevasta care ţine banii în poşetă şi poşeta cu ambele mâini, dar fără un mecanic sau o cunoştinţă care se se mai şi priceapă, mă apucă nervii. Adevărul că un cumpărător hotărât şi cu banii-n buzunar se cunoaşte de la o poştă.

Referitor la „marfa” din târg, sunt şi maşini bune în Vitan, destul de puţine, dar sunt. Majoritatea au câte ceva de ascuns şi mulţi nu văd acele defecte, care nu de puţine ori pentru mine erau evidente. A nu se inţelege greşit: oamenii nu vedeau acele defecte, nu incape vorba că le vedeau dar le acceptau pentru un preţ mai mic. Nici eu nu m-am dat in lături să-i cumpăr prietenei mele un Seat Leon din Germania, bătut de o ploaie cu piatră. După o evaluare la faţa locului, am ajuns la concluzia că merită luată, reparaţia in România neavând cum să se ridice la peste 1.000 de Euro cât era diferenţa faţă de un alt Leon din acelaşi an, cu aceleaşi dotări, dar nelovit de piatră.

Am să vă spun ce urmăresc eu când verific o maşină la mâna a doua. De cele mai multe ori nu mai ajung cu ea intr-un service strict pentru verificare, ci doar atunci când trebuie schimbat uleiul sau altceva. Dacă nu sunteţi siguri pe voi sau pe mecanicul care v-a însoţit în târg, mergeţi neaparat şi la service pentru o verificare. Nu-mi venea să cred când vedeam oameni care plecau cu maşină din târg fără să meargă cu ea. Nu faceţi asta, maşina ar putea avea şi caroseria strâmbă şi să nu observaţi sau să sară din viteză şi nu aveţi cum să aflaţi decât după ce aţi semnat actele. Repet: nu cumpăraţi o maşină inainte să de o probă pe drum. O femeie o luaţi de soţie doar că arată bine, după 5 minute de când aţi cunoscut-o? Nu. Dacă da… „s-oţie” Dumnezeu!

Am să “vorbesc” punctat, pentru a putea fi urmărit mai uşor şi pentru a putea adăuga ulterior ceva ce aş fi putut omite.

Exterior:

1. Prima dată mă uit la anvelope şi la caroserie. Dacă maşina are 4 anvelope de 4 mărci diferite sunt 95% şanse ca acea maşină să fie cam varză. Nimeni care are grijă de o maşină nu-şi va monta 4 anvelope diferite.
Verific vizual să nu fie urme de vopsire sau de chituire în primul rând pe aripile spate (nu sunt prinse in şuruburi ca cele din faţă şi de aceea sunt mai greu/costisitor de înlocuit, lumea preferând să le îndrepte) şi apoi pe uşi. Culoarea trebuie să fie uniformă pe toate părţile caroseriei, o uşă mai lucioasă denotă faptul că a fost vopsită mai de curând spre exemplu.

Poziţionându-mă la un unghi de cca. 45 de grade faţă de suprafaţa verificată pot vedea dacă există acele mici valuri ale caroseriei, care nu sunt altceva decât chitul aplicat şi finisat prost. Toate elementele trebuie să fie “la linie”, orice neregulă/distanţă depistată la îmbinările dintre uşi sau portbagaj şi aripi să vă dea de gândit. Tot legat de liniile caroseriei, trebuie avut în vedere că aici putem compara partea dreaptă cu cea stânga şi invers, orice distanţă mai mare la una din îmbinările caroseriei ascunzând un posibil accident pe acea parte.

2. Trec apoi la verificarea geamurilor şi a altor piese, să văd dacă acestea corespund anului de fabricaţie indicat in actele maşinii sau de către vânzător. Toate geamurile au o cifră care atestă anul in care au fost fabricate, ceva de genul “. . . 4“, patru putând să însemne şi 1994, dar şi 2004. Analizaţi poza de mai jos.
Dacă acea cifră este alta decât cea a anului de fabricaţie este clar că acel geam a fost schimbat. În cazul in care vânzătorul vă spune că maşina este “din 2004″ sau “model 2004″, iar toate geamurile sunt inscripţionate cu “. . . . 3” inseamnă că anul fabricaţiei acelei maşini este clar 2003, NU 2004. Poate să fie model 2004, dar cu siguranţă este fabricată în 2003.

3. Deschid capota şi verific cu atenţie diferite capace pentru a vedea data fabricaţiei. Pe toate trebuie să apara un cerculeţ mic, care conţine câteva cifre şi o săgeată in mijloc. De obicei, la stânga şi la dreapta acestei săgeţi se află scris anul de fabricaţie, iar la vârful ei este indicată luna fabricaţiei. Verific interiorul capacului de la spălătorul de parbriz, cel de la ambele faruri şi capacul de la bazinul servodirecţiei. In caz de accident frontal grav, acestea cu siguranţă au fost inlocuite. Aproape orice piesă din material plastic are inscripţionat anul de fabrciaţie.

Poză a capacului de la lichidul de spălare parbriz:

Tot la capitolul an de fabricaţie pot fi verificate şi toate centurile de siguranţă. In caz de răsturnare acestea probabil au fost înclouite. Metoda e aceeaşi, ele fiind inscripţionate pe plasticul care intra in prinderea de podea şi pe eticheta de la baza fiecărei centuri.

Poză a centurii de siguranţă:

4. Tot la capitolul compartiment motor verific îmbinările caroseriei, să nu aibă îndoituri sau suduri, altele decât cele in puncte, aşa cum se fac în fabrică. Îmbinări ale caroseriei importante sunt in partea faţă şi la baza parbrizului, înspre motor.
Tot aici inspectez vizual si eventualele scurgeri de ulei de la motor si de la cutia de viteze. Nicioadată nu mi-a plăcut să văd un motor proaspăt spălat sau dat cu silicon, deşi pe mulţi am văzut că îi încântă.

5. Când am indoieli cu privire la integritatea caroseriei, trag puţin de chederele montate pe aceasta, la fiecare uşă. Dacă maşina a fost lovită lateral sau răsturnată şi apoi reparată, cu siguranţă voi găsi indicii acolo.

Interior:

6. Aici se vede de cele mai multe ori adevăratul număr de kilometri ai maşinii. Mă uit la cât este de tocit volanul, cauciucul de pe pedale şi schimbătorul de viteze. Dacă acestea sunt roase, iar vânzătorul spune că maşina are kilometrajul real de 60-70.000, minte. Dacă schimbătorul de viteze şi eventual cauciucurile de pe pedale se pot schimba uşor, cu volanul este mai greu/costisitor, mai ales dacă are şi airbag. Atentie la volanele care au pe ele manşon de piele sau cauciuc. Mai mult ca sigur volanul este extrem de uzat.

7. De asemenea, la maşinile ale căror instrumente de bord sunt prinse în şuruburi şi la care a fost umblat, se pot observa zgârieturi pe aceste şuruburi.

8. Dacă scaunele sunt acoperite cu huse, nu mă sfiesc să le dau la o parte, mai ales cea de la şofer, pentru a inspecta îmbrăcămintea scaunelor.

9. Mă uit atent în tot interiorul, feţe de uşi, plafon, plasticele de pe stâlpi, pentru a observa ceva în neregulă (îmbinări prost făcute, mizerie etc.).

10. In portbagaj dau mocheta la o parte şi inspectez panoul spate, cel pe care de obicei vin montate stopurile (pe capacele acestora puteţi aplica din nou punctul al III-lea). Acolo verific integritatea tablei şi a sudurilor. De asemenea, arunc o privire şi la roata de rezervă pentru a vedea cât este de uzată şi in ce stare este janta respectivă. Când cineva doreşte să repare o maşină accidentată nu se dă în lături de la a scădea costurile cu orice preţ, asta însemnând să folosească roata de rezervă bună pentru a o monta pe maşină, iar pe cea lovită s-o arunce în locul ei.

Actele:

Dacă maşina e ok şi v-aţi hotărât să o cumpăraţi, cereţi actele pentru verificare.

11. Verificaţi cu atenţie actele de provenienţă ale maşinii, inclusiv confruntând seriile trecute in acestea cu cele poansonate pe motor şi caroserie. Orice ştersături sau mâzgălituri nu sunt acceptate nicăieri.
Dacă maşina provine din-afara ţării, cereţi fără nici o jenă cartea de service a maşinii (pe lângă actele menţionate mai sus). O maşină „curată” o are întotdeauna. Nu că nu s-ar putea realiza o asemenea carte de service, din cunoştinţele mele costă undeva in jurul a 20-50 de Euro, dar e şi mai bine dacă o are, să o puteţi verifica. Acolo sunt trecute toate reviziile şi intervenţiile in service, dar mai ales kilometri din bord la data fiecărei intervenţii.

Notă:

Deşi din poze reiese că maşina ar fi fabricată în 2003, ceea ce este perfect adevărat, scumpul nostru R.A.R. consideră că maşina in cauză a fost fabricată in 2004, lucru evidenţiat de cei de la R.A.R. şi in carte de identitate a vehiculului. De ce? Am să vă spun de ce, deşi nu este o regulă care să se regăsească in toate cazurile. Totuşi, s-ar putea să vă confruntaţi cu această situaţie şi maşina pe care urmează să o cumpăraţi/înmatriculaţi să “întinerească” cu 12 luni, ceea ce vă pune în avantaj la o eventuală revânzare.

Este vorba de cea de-a VIII-a cifră de la dreapta la stânga, din seria caroseriei (sau VIN – clic pentru detalii). In cazul de faţă ea este “4″, deci anul de fabricaţie “scos” de R.A.R. este 2004:

In loc de încheiere,

Nu vă bucuraţi când vedeţi o maşină foarte lustruită la interior, cu aşa numitul interior „farmacie”. La fel şi cu motorul dacă este extrem de curat ascunde defecte (scurgeri de ulei la motor sau cutia de viteze, scurgeri de antigel etc.), dintre care unele pot fi foarte costisitor de remediat.

Toată verificarea, deşi poate părea de lungă durată, nu depăşeşte 15-20 de minute. Şi credeţi-mă, merită aceste minute. Vă pot scuti de multe probleme ulterioare.

Și încă un lucru FOARTE important: NU vă sfiiți să verificați mașina de față cu proprietarul. Sunt banii voștri, nu ai lui, așa că sub nici o formă nu vă rușinați să vă uitați la toate detaliile de mai sus.